8 (495) 221-88-10 рабочие дни
8 (499) 409-70-54 без выходных
8 (926) 589-30-86 монтажные работы
Индивидуальный подход - это наша работа!

Ошибки монтажа металлочерепицы «от производителя»

Автор: специалист по кровле, инженер Максюта Вячеслав Александрович

К анализу существующих инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей меня заставили обратится частые споры с кровельщиками, которые, аппелируя к той или иной инструкции, пытались облегчить свою работу в ущерб качеству работ.

С другой стороны выступали заказчики, каждый со своей распечатанной «от производителя» инструкцией монтажа.
Для монтажа металлочерепицы я уже давно пользуюсь собственной инструкцией, по которой работают бригады нашей компании. В ней я постарался выбрать самые приемлемые варианты из уже существующих инструкций, плюс добавил свои наработки.

Инструкция по монтажу металлочерепицы собственного приготовления зарекомендовала себя уже более чем на ста объектах. Основной оценкой ее эффективности является отсутствие выездов по гарантии после монтажа. Гарантия на кровельные работы на данный момент составляет 5 лет.

Я изучил некоторое количество инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей и, к сожалению, они в большинстве своем дублируют общие ошибки , которые были опубликованы первым производителем металлочерепицы. Некоторые добавили свои, ошибочные ноу-хау. Попробуем разобраться с одной из частей монтажа кровли из металлочерепицы – карнизным свесом.

Рассмотрим инструкции, вернее некоторые части инструкций, производителей металлочерепицы России (в нашем случае Московский регион) и не только России.

"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" Россия, "GRAND LINE" Россия, "RUUKKI" Финляндия, "УНИКМА" Россия (кстати, самая обширная инструкция на данный момент), а также небольшие производители "Inter Profil" и СКА-2 (слабенькие инструкции, но легко вводящие в заблуждение благодаря своей красочности)

Карнизный свес


Здесь представлены схемы карнизных свесов, надписи соответствуют производителям. Как видите, гидроизоляционная пленка у разных производителей выходит или под карнизную планку, или на нее. Противоречия при монтаже GRANDLINE
При этом, предыдущие схемы одного и того же производителя противоречат последующим схемам. В данном случае компания "GRAND LINE" предлагает сначала установить капельник непосредственно под гидроизоляцию с выпуском в водосточную систему, заметьте под контробрешетку, затем, каким-то чудесным образом этот же капельник оказывается сверху на шаговой обрешетке (рисунок справа), а гидроизоляция просто свисает в водосточный желоб, рискуя при порыве ветра завернутся под обрешетку. Здесь разработчики инструкции монтажа для "GRAND LINE" явно сделали реверанс в сторону старейшему производителю металлочерепицы "RANILA" (нынешняя "RUUKKI"), у которого в инструкции была та же схема.


В случае с "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" ситуация ничем не лучше (рисунок слева). Гидроизоляция, находящаяся между карнизной планкой и свесом металлочерепицы, сводит на нет возможность подкровельной вентиляции в принципе. Ведь известно, что основной принцип вентиляции - это соответствие входного (приточного) и выходного отверстия. То есть выйти через конек (о них разговор тоже будет) сможет ровно столько паров, сколько воздуха зайдет через карниз. Если входное отверстие равно нулю, соответственно с большим успехом можно было набить частую обрешетку, прямо по стропилам, без гидроизоляции и контрбруска и надеяться на то, что обрешетка адсорбирует конденсат в себя. Хоть они изобразили жирную синюю стрелку упорно ползущего воздуха между капельником и металлочерепицей, на самом деле это просто желаемое, которое оторвано от действительности.

Нет там вентиляции, неоткуда ей там взяться.

Мало того, даже на схеме виден провис гидроизоляции, который является емкостью для сбора конденсата. Уйти от этого водохранилища можно путем натягивания гидроизоляции, тем самым создавая более мелкие водохранилища вверх по скату, или увеличением уклона стропильной системы не менее 400.
Фирма "УНИКМА" предложила на выбор два варианта: 1-слив конденсата под карниз и 2- установка двух капельников.

Само собой разумеется, что не каждому понравится сливать (громко сказано) конденсат на подшивку карниза. Хотя этот способ обеспечивает хороший приток воздуха, и при достаточном сечении выхлопа на коньке конденсата не будет вообще, при любой погоде. Тем более "RANILA" изначально этот способ предлагала, но очень странным образом: на рисунке у них гидроизоляция выходила на капельник, а в текстовом описании рекомендовалось обрезать гидроизоляцию по стене. Второй способ - самый оптимальный из всех предложенных производителями. Этот способ уже давно разрабатывают разные производители композитной и натуральной черепицы. В результате доработок в полевых условиях, этот узел у меня превратился в карнизный свес. Здесь же он представлен в сыром исполнении. Условия для ухода конденсата созданы идеальные, а вот с приточным воздухом для вентиляции подкровельного пространства немного не доработали. Все дело в зазоре между вторым капельником и водосточным желобом.

Во первых при таком исполнении вентзазор меньше сечения контрбруса минимум в два раза, во вторых в зимних условиях отяжелевшие от льда желоба ложатся на карниз, плюс наледь, которая любит образовываться в зазоре между желобом и лобовой доской, тем самым уменьшая вентзазор до минимума. А как известно хорошая вентиляция подкровельного пространства в зимнее время актуальна как никогда.
Еще одна из частей инструкций по монтажу металлочерепицы – это крепление листов саморезами, рассмотрим теперь эту часть.

Крепление листов металлочерепицы саморезами.


У моих стажеров очень часто возникает вопрос, под каким углом к плоскости кровли крепится саморез. И если несколько лет назад таких вопросов не возникало, то в последнее время они задаются очень часто.
Всему виной желание производителя внести свою лепту в усовершенствование технологии и "веские" доводы монтирующих организаций о невозможности скрепить листы металлочерепицы без видимых стыков. Проще говоря, собственные ляпы при монтаже кровельщики пытаются объяснить некачественным материалом, поэтому и придумали крепление шурупа под углом к поверхности металлочерепицы. Самое обидное в этой ситуации, что производители пошли на поводу у монтирующих организаций, и в своих инструкциях указывают решение, которое ведет к еще большему ухудшению внешнего вида металлочерепицы.

Варианты крепежа от производителя.

    

Так как надо прикручивать металлочерепицу?

У крепежа под углом есть несколько существенных недостатков:
Во-первых: Все производители дружно "пробивают" водосборную канавку, служащую для разрыва капиллярного подсоса, в ней реально во время дождя скапливается некоторое количество воды.
Во-вторых: многие производители попросту не прокатывают водосборную канавку, и плотно сжатые листы осуществляют капиллярный подсос, который происходит между двумя листами. Таким образом, осуществляя крепеж под углом, мы тем самым уменьшаем высоту непробитой волны, тем самым увеличивая возможность протечек. Аргументация, что якобы таким образом мы подтягиваем листы металлочерепицы друг к дружке не выдерживает ни какой критики.

Теперь попробую все по полочкам разложить.

Производители рекомендуют крепить шуруп под углом к плоскости кровли, для, якобы, лучшей стыковки листов. Реально, в жизни, происходит следующее действие - кровельщик не подгоняет как следует листы, а они у качественного производителя ложатся как влитые друг к дружке, и с чистой совестью загоняет саморез под углом, надеясь хоть как то скрыть свой "ляп". Качественно подогнанная черепица не требует углового крепежа саморезов, наоборот таким крепежом можно добиться смещения листов по отношению друг к другу. Ведь сверло самореза должно пройти два листа метала по очереди, то есть первый метал оно проходит легко, так как еще острое, а второй слой уже с трудом и со смещением от оси. При большом зазоре между листами получается смятие верхнего листа.

Одним словом, если листы подогнаны друг к другу, то им все равно под каким углом крепится саморез. Самые первые инструкции "RANILLA" рекомендовали только вертикальный крепеж под 90 градусов к плоскости кровли, и я с ними согласен.

Рекомендации "Inter Profil" по поводу сложной схемы крепежа наискосок лучше рабочим кровельщикам вообще не показывать. Есть четкое понимание почему саморез  крепит метал к обрешетке под 90 градусов - для равномерного распределения сжатия ЭПДМ прокладки.

Следуя логике разработчиков инструкции монтажа для "Inter Profil", закрепленные наискосок саморезы поднимают волну одного листа и прижимают волну второго листа, тем самым прижимая листы друг к другу. То есть нарушается принцип монтажа самореза под 90 градусов, ЭПДМ прокладка будет где-то пережата, а где-то вообще не прижата. Сразу оговорюсь, что протечки под саморезы не доставят никаких неудобств во время эксплуатации кровли, так как они минимальные и обрешетка в большинстве случаев впитывает в себя всю поступившую влагу. Но постоянное присутствие влаги в месте крепежа ведет к загниванию самой обрешетки, и как правило через 2-3 года саморез уже ничего не держит, так как место крепежа сгнило вчистую.

 
Разработчики от "Inter Profil" просчитали движение волны в месте стыка листов, а вот то, что в соседних волнах произойдет поднятие и опускание черепицы, они забыли. При монтаже по такой схеме происходит принудительное понижение одной волны и подъем другой волны, соответственно вся черепица лежит не сплошным ровным ковром, а волнообразно.
Еще раз оговорюсь, цель моей работы не выявление недостатков в инструкциях для дальнейших критических высказываний, а именно поиск тех приемов и рекомендаций, которые действительно жизнеспособны.
Еще одна часть инструкций, которые мы рассмотрим – это монтаж примыканий к трубе.

Примыкание к дымовой трубе


Примыкание к трубе является самым "протекаемым" местом на кровле, поэтому этот участок работ должен выполнятся очень тщательно и по надежной схеме.
Давайте посмотрим, как производителя металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют выполнить монтаж этого участка.
Основное правило распространения воды по кровельному покрытию под уклоном - это вниз по скату и немного в стороны. "Немного в стороны" зависит от уклона кровли. Чем больше уклон - тем меньше распространение воды по сторонам и наоборот.

Фирма "УНИКМА" и "МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ" предложили очень хорошие варианты за некоторым исключением.
                
Инженеры "УНИКМА" оставили возможность боковых протечек. То есть, когда идет спокойный дождик, в безветренную погоду, их примыкание работает надежно. Но когда большой ветер и немалое количество воды - боковых протечек не избежать.
"МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ" пошел другим путем. Чтобы не ломать аккуратность узла примыкания, так сказать загладить и разравнять, они решили всю воду, собираемую вокруг трубы, пустить под верхним покрытием. Не берется в расчет ни ширина трубы, ни высота ската над трубой. То есть любой поток воды должен аккуратно пройти по лотку под металлочерепицей, минуя все поперечные профили покрытия.
 

По моему мнению, здесь выдается желаемое за действительное.

Как ни странно, этот вид монтажа по прежнему живет, и многие используют эту схему. Спасает всех от массовых протечек только гидроизоляция. На самом деле в подкровельном пространстве происходят неконтролируемые процессы. При большем дожде происходит перелив через бортики лотка и в лучшем случае происходит смачивание обрешетки и контрбруса, соответственно вымывается вся биозащита и происходит загнивание древесины. В зимний период при переходе температуры воздуха через ноль происходит образование льда между лотком и металлочерепицей,  которому ничего не мешает перейти через отбортовку лотка и расположится на обрешетке и гидроизоляции.
 

"GRAND LINE" и " Inter profil" предлагают упростить до минимума все работы при монтаже и растянуть их равномерно на весь срок эксплуатации кровли. И если на боковых примыканиях эта схема работает, то в случае с верхним примыканием наклейка производится в противоток, и это только вопрос времени, когда пропадет герметичность. "Экобит" - очень хороший материал, но только там, где сама схема предусматривает практически полный водоотвод, а "Экобит" и ему подобные ленты только увеличивают надежность всей схемы.